海洋探索者号再访北极斯瓦尔巴（25 年6 月）

polardreamtravel
6 days ago
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斯瓦尔巴群岛，隶属于挪威，距奥斯陆三小时航程。那里北极熊的数量超过人类，被誉为“北极熊的故乡”。六年前，我曾在那里度过一段难忘的时光。那是2019年。如今，2025年的夏初，我再次启程。

2025年6月16日（周一）

飞机在前一晚顺利降落在赫尔辛基。一早醒来，天已经大亮。我决定出发，好好体验一下这座白色之城的魅力。赫尔辛基的交通系统便捷高效。我搭上机场线，不到四十分钟，列车便将我送到市中心的中央火车站。

从车站出来，Ateneum博物馆就在眼前。我沿着街道前行，赫尔辛基国家大教堂很快映入眼帘，白色的外墙在阳光下泛着微光。Senate广场、市政厅、总统府，还有Uspenski东正教堂，都信步可以到达。

走着走着，我来到了水边的Market Square。草莓、樱桃、蓝莓，一排排摆得整整齐齐。我在一个摊位前停下脚步，一个年轻的芬兰小伙子笑着向我推荐他们本地的草莓，说比进口的稍贵一些，但味道更好。他的英语很流利，语气中透着自豪。我笑了笑，买了一小盒尝尝，果然清甜得很。

摩天轮不远处，是赫尔辛基著名的海水浴场Allas Sea Pool。尽管还不到盛夏，但泳池里三三两两的人在海水中畅游。

午后，我搭上了去Suomenlinna岛的轮渡。Suomenlinna，这座由瑞典人建于1748年的海上堡垒，曾为抵御俄罗斯而存在。如今，它被列入世界教科文组织的世界遗产名录，目前仍有部分区域由芬兰海军学院使用。

岛上石墙斑驳，绿草如毯。尽兴后正要离开时，一艘军舰靠岸了，几十位海军士兵陆续上下船，进行换防。

傍晚，我回到机场附近的希尔顿酒店。Quark船公司的接待人员早已等候，为我们讲解第二天的集合与登船安排。简单寒暄后，我回到房间，收拾行李，望着窗外缓缓落下的暮色，心里忽然升起一种熟悉的悸动：远方在召唤，而我，正再次走在通往极地的路上。

2025年6月17日（星期二）

清晨，在一顿丰盛早餐后，我们整理好行囊，跟随船公司工作人员的脚步，从酒店步行前往机场的2号航站楼。斯瓦尔巴的旅程，就此拉开序幕。

三个小时后，飞机穿云而降，稳稳落地于朗伊尔城机场。走出机舱，寒意扑面而来，提醒我们已置身于世界最北的人口超过1000 人的城市。今天的港口格外繁忙，六艘北极游轮静静停泊在周围水域。透过大巴的车窗，我远远望见半山腰处那个简洁而神秘的入口——那便是“全球种子库”，人类文明为未来留下的最后备份。

大巴上接待我们的工作人员向我们介绍。由于俄乌战争而推迟关闭的7号煤矿，将在两天后画上句号。朗伊尔城将正式告别煤炭开采的历史。现在，全城电力依赖柴油发电，但不久后，这片极地小镇将全面迈入绿色能源时代。

在登船前，我们有几个小时的自由活动时间。我第一时间走进主街上的邮局，挑选了几套北极和斯瓦尔巴为主题的邮票和首日封。随后，信步走进著名的Husky Café，点了一杯浮着憨态可掬的熊掌图案的热巧克力。热气缭绕中，几只哈士奇悠然穿梭在座位间，毛茸茸的身体让人忍不住去抚摸。

登船的时刻终于到来！我们的运气真好。Ocean Explorer号今日正好停靠码头，不必乘冲锋艇登船。工作人员们在登船通道两侧列队，热情地迎接每一位远方来客。

我们预订的是四楼的阳台标准舱。一推开门，感觉还是蛮宽敞的。两张单人床中间还可以放置两个木质床头柜。靠阳台区域还配有沙发与书桌。衣柜中早已整齐放好浴袍、拖鞋和备用枕头，仿佛在默默说：“欢迎回家。”

Ocean Explorer号采用了前沿的X-bow船体设计，能显著缓冲极地海面的震荡，使旅途更加平稳舒适。船头的四层和五层为通透式结构，从Explorer Lounge探险者会议厅下楼梯就可到达静谧图书馆。七层和八层均设有观景甲板。七层配备健身房与桑拿房，而船尾的露天甲板上，两个热水按摩浴缸和泳池正在等待大家的光临。

傍晚时分，第一次全体会议在会议厅。举行。探险队长David登台致辞，并一一介绍了来自五湖四海的队员们：美国、英国、澳大利亚、新西兰、加拿大与日本。还有两位懂中文的探险队员。来自北京的James和旧金山的Bingbing，为我们增添一份了亲切感。

晚上七点，船缓缓启航。朗伊尔城渐行渐远。我们穿越伊斯峡湾，通过斯瓦尔巴群岛的西岸，向北驶去。

2025年6月18日（星期三）

一早醒来，拉开窗帘，眼前的美景令人震撼。阳光灿烂。湛蓝的天空中点缀着几丝洁白的云朵。四周一片寂静，水面如镜，雪山与冰川倒映其中，令人仿佛置身于一幅静谧的画卷。

我们的船在一夜的航行后，抵达了斯匹次卑尔根西北国家公园。清晨的登陆点是Gravneset，这里是斯瓦尔巴最美的峡湾之一。

早在16世纪，英国人就在此建立了捕鲸站。尽管捕鲸站本身1623 年就结束了，但直到1790年，这里一直被用做墓地。大约有130位捕鲸人长眠于此，使其成为斯瓦尔巴最大的墓地之一。站在捕鲸站的遗迹前，聆听探险队员的讲解，眼前仿佛就能看到昔日捕鲸人冒着严寒，日夜劳作以及和坏血症做抗争的画面。

中午前后，我们的船驶入了Bjornfjorden（熊湾），这里位于Smeerenburgfjorden峡湾。的尽头。多条冰川在此汇聚。水面上漂浮着大大小小的浮冰，有些在阳光下泛着幽幽蓝光。北极燕鸥时而从头顶飞过。远处的浮冰和周围的水面上，几头海豹正悠闲地嬉戏。七八只王绒鸭欢快地从我们冲锋艇的左前方游过。碧空如洗，雪山巍峨，冰川洁白，一艘艘冲锋艇在水面穿梭。远方还有皮划艇悄然飘过。如诗如画，让人沉醉不已。

2025年6月19日（星期四）

六年前的斯瓦尔巴之行，因为北部的冰情恶劣，我们未能踏足这片群岛的东北角。让我惊喜的是，这次旅程终于圆了这个未了的心愿。

昨夜，我们的船掉头向东，驶入了Hinlopen海峡。这个海峡位于斯瓦尔巴群岛中最大的两个岛——Spitsbergen和Nordaustlandet之间。

今天早上的登陆点是Eoluneset，位于Spitsbergen东北部Sorgfjorden（悲伤湾）西侧。这里冰情复杂，浮冰可能突然聚集，将过往的船只困住，因此得名“悲伤湾”。1683年，13名荷兰捕鲸人曾亲历冰的无情——浮冰突至，封锁了湾口，他们只能紧急撤离，放弃了整整一个夏天的捕鲸成果。最终，他们在Smeerenburg被其他荷兰捕鲸人所救。

还未靠岸，我们就看到一群海象躺在海滩上。登陆后，我们排成一列，安静地向海象靠近。初步估算，这里大约有四五十头海象紧挨在一起。其中一头调皮地试图从边缘挤进中间，自然引来了周围同伴的不满。于是，一时间海象们纷纷仰起头，舞动着长牙，抗议这位“不守规矩”的家伙。

不远处的山坡上矗立着一座十字架，那是1855年被困在此地的C. Holmgren所立。铭文显示，这是为纪念1693年Sorgfjorden著名的法荷海战中去世的捕鲸人而设。

如今的斯瓦尔巴仍是春季，地面上仍覆着厚厚积雪，但令人惊喜的是，已有鲜红和金黄的小花悄然绽放。这些顽强的生命，正迎接短暂而宝贵的夏天。

下午的行程是巡游斯瓦尔巴最著名的鸟崖——Alkefjellet。在挪威语中，“Alkefjellet”意为“海鸟山”。顾名思义，这段仅数公里的峭壁面向Hinlopen海峡，是一二十万只海鸠的繁殖地。除此之外，还能看到少量北极鸥和三趾鸥掺杂其中。

这些高达百米的悬崖由柱状玄武岩构成，其间夹杂着一层深色的多莱石侵入岩。岩浆入侵后导致周围石灰石结晶，形成了大理石。悬崖顶端覆盖着Odinjøkulen冰盖，巍峨壮观。

尚未靠近鸟崖，便已能听到震耳欲聋的鸟鸣。天空中、水面上，我们的四周被无数海鸟包围，仿佛闯入了另一个世界。

当冲锋艇真正停在悬崖脚下，我被眼前景象震撼了——所有能立足的地方都挤满了鸟儿，它们呼喊、争斗，一会儿飞入空中，一会儿又俯冲入水。成群结队的海鸠重重地拍打着水面，展示它们独特的“水上起飞”技能。海鸠几乎终年生活在海上，只有在繁殖季节才短暂登陆，它们选择这笔直的悬崖作为巢址，是为了最大程度躲避最大的天敌——北极狐。

我们今天真的很幸运。早上时另一艘船本计划在此活动，但因浮冰过多，冲锋艇无法靠近，只好取消。而在我们到来前，一阵强劲的南风吹散了悬崖前的浮冰，成就了我们这次圆满的行程。

今日天气是典型的北极阴天，寒风刺骨，刮在脸上隐隐作痛。但眼前这般壮观的自然奇景，让人只觉语言苍白。感谢上天眷顾，让我有幸一睹斯瓦尔巴最壮丽的鸟崖。

行程结束后，广播响起：船长和探险队长决定继续南下，穿越Hinlopen海峡，看看是否还有意外的发现。船缓缓前行，两侧浮冰片片。在顶层观景台俯瞰Ocean Explorer号破冰前行，令人赏心悦目。忽然，一头小须鲸在船右侧冒出水面，喷出几口气后又悄然潜入水中。

晚餐时，广播再度响起：前方浮冰上发现北极熊踪迹！大家迅速冲上甲板。探险队员已经架好望远镜供大家观赏——一头刚刚饱餐的北极熊正头枕浮冰，安然入睡，模样憨态可掬。船上的引擎被关闭，四周寂静，我们屏息凝神地注视它。许久之后，北极熊似乎察觉周围动静，缓缓起身，四下张望了一会儿，确定无虞后，打了个哈欠，又再次伏下继续休憩。

2025年6月20日（星期五）

今天一大早，不知道为什么醒得特别早。不到七点，我在演讲厅泡了杯热茶刚坐下，广播突然响了：“前方发现北极熊！”

船上的探险队真的很给力。等我们赶到八层观景甲板时，望远镜已经架好好几台了。远处的岸边，一头北极熊正埋头大快朵颐。它的猎物是一头海象，两根长长的獠牙还竖在那儿。熊的脸上、身上沾满了血，看上去既残酷又震撼。它吃了好久，才慢悠悠地晃着脑袋离开了。

上午我们在斯瓦尔巴群岛第二大岛 Nordaustlandet 的 Torrelneset 登陆——这是这趟 Ocean Explorer 北极航季第一次登上这座岛。这里跟西边的 Spitsbergen 岛完全不同，

Nordaustlandet 是一片真正意义上的极地荒漠。大部分地面都被厚厚的冰盖覆盖，地形多是圆丘和平原。因为植被太少，野生动物也不多。

这次登陆持续了一个半小时，地势相对平缓，走着也不太吃力。一路上看到不少鲸鱼骨架，它们静静地躺在那里，成了野花和苔藓的“温床”。在这样严酷的环境里，生命正以一种特别倔强的方式生长着。春天的脚步正在悄悄地靠近！

探险队员Karl 一边带队一边分享了他制作各类标本的经历，包括鲸鱼的。他说他和女朋友的第一次约会，居然都是在一间标本储藏室。我们都被这样的奇葩爱情故事逗乐了。

下午原本计划去 Brasvellbreen 进行冲锋艇巡游。那是覆盖这个岛的两大冰盖之一Austfonna 的最南端，冰崖高达五十米，很壮观。但由于雾太大，能见度太低，行程临时取消了。我们改在附近浮冰区巡游，也很享受。

晚餐过后，船上为大家组织了一场Bingo游戏。没还开始多久，探险队长 David 又来广播了：“前方浮冰上，发现一对北极熊母子！”大家飞快地冲到8 层甲板，透过望远镜，亲眼目睹了萌萌的熊宝宝跟在妈妈后面的温馨场景。

已经晚上十点了，但太阳依然挂在天上，像忘了落下一样。碧蓝的天空、洁白的雪山、晶莹的浮冰，还有倒映在如镜水面上的一切……让大家舍不得眨眼，久久不肯离去。

2025年6月21日 (星期六）

昨晚的全体会议上，探险队长David向我们展示了最新的冰图。船只当前位置以南已被大片红色覆盖—意味着那是一片无法穿越的封冻之地。于是，我们将调头北上，在这片白，黑与蓝交织的世界中，继续向未知挺进。

清晨的登陆点是斯瓦尔巴群岛第二大岛 Nordaustlandet 的Kinnvika。这里静静伫立着一座主要由芬兰与瑞典资助，建于1957年，为1958–59年国际地球物理年而设的极地考察站。十余座建筑散布在雪中，似乎正低声诉说着当年科学家们在北极的难忘岁月。最有趣的是，其中竟有一栋，是专为桑拿而建。寒风凛冽中，人类对温暖的渴望，依然倔强地燃烧着。

行走在冰雪覆盖的山丘上，我们路过了一块纪念碑——1978年由意大利探险者协会设立，以纪念其成立50周年。猛然一抬头，温馨的一幕悄然降临：一只麋鹿妈妈，带着刚出生不到一个月的小麋鹿，正在雪地中低头觅食。调整皮的小家伙还时不时钻到妈妈肚子下面要奶喝。

下午的登陆点是更具神秘感的Nordre Russoya。这里是斯瓦尔巴群岛仅存的两处原始东正教十字架遗址之一。因其非凡的历史意义，每次仅允许最多39人登岛。

十六世纪起，来自俄罗斯白海沿岸的Pomor人便在此捕鱼、生活，留下斑驳的建筑痕迹与文化碎片。

寒风凛冽，刮得人睁不开眼。站在这些早已风化的遗址前，我默默凝视。红砖散落地面，麋鹿骨骼静卧雪中。更引人注目的是一块巨大的蓝鲸骨骼，横卧在残垣断壁间。Pomor人并不具备捕蓝鲸的技术和条件。所以人们推测，蓝鲸是死亡后被海浪冲上岸。Pomor 人将其骨架用作房屋入口的拱门。

傍晚时分，站在海边等冲锋艇接我们返航，忽见水中跃起几只灰瓣蹼鹬，在浪花间自由翻飞。它们仿佛是在为我们这一天的极地旅程，画上了轻盈而圆满的句点。

2025年6月22日 (星期日）

清晨，仿佛还未完全从梦中醒来，就被广播的声音唤醒：“前方海湾中，有北极熊出没！”

阳光洒满甲板，又是一个晴朗的早晨。船右侧，雪山脚下，一头北极熊正沿着岸边不疾不徐地走着。旁边的探险队员指向远处海湾上的浮冰告诉我，那儿正躲着一头海豹。传说北极熊能在三十公里之外就嗅到猎物的气息，它或许已经感知到了前方的目标。

我们站在甲板上，遥遥注视着这场看不见硝烟的追逐。熊若再前行，海豹也许就能察觉它的踪影。于是它停下脚步，朝水边缓缓移动，凝神四顾，然后悄然入水。水面上只剩下一点点浮动的白影。良久，它游抵海湾中央的一座小岛。上岸后，它面朝浮冰张望了一会儿。但远处的海豹早已不见踪影，或许早察觉到了危险而溜走了。

北极熊伫立片刻，像是有些失落，一转身消失在小岛的背面，只留下一段寂静的风景。

我们的船此刻已经回航至斯匹茨卑尔根岛（Spitsbergen）西北角，停泊于Raudfjorden峡湾入口处的一个名叫Hamiltonbukta的海湾。早上的行程是在此处进行冲锋艇巡游。冰川边突兀而起的岩石上，成百上千只三趾鸥（Kittiwake）筑巢而居。岸边雪地上，清晰可见北极熊和北极狐留下的足迹。一头调皮的海豹在冰川前突然冒出脑袋，又瞬间消失在水中，留下我们一船人东张西望了半天。

Raudfjorden峡湾约20公里长，5公里宽。午后的安排是在峡湾南端的Buchananhalvøya半岛徒步探险。那是一处仿若诗画的天地。船上远眺，镜面般的水面映出雪山与蓝天，大大小小的浮冰随风漂移，为这幅静谧画卷添上点点灵动。

我们一行人踏过厚雪、溪水与松软的苔原，朝山顶前进。一小时后终于抵达山脊。几条冰川自高处蜿蜒而下，缓缓冲入海中，阳光洒在冰面上，泛出银色微光。云雾缠绕山巅，为整个景致添上几分梦幻与神秘。

最初的兴奋过去后，众人渐渐沉默，四散开来，各自沉浸于这北境之美。此刻无声胜有声，耳畔只余风吹雪野与远处鸟鸣的声音。

不知过了多久，远处传来探险队员Yukie 的声音，“北极狐！”回头望去，只见一抹小巧的白影一闪即逝，令人怅然。下山途中，大家还在回味那一瞥的惊喜。没想到，那只好奇的小狐竟再次现身。这一次，它停在我们不远处，盯着我们看了几秒，忽然又轻巧地奔上山去，转了个圈又跑回来，像是在与我们玩一场静默的捉迷藏。

在这片被冰雪温柔拥抱的世界里，人与自然的距离似乎忽然被拉近。而我们，只是这一幅纯净壮丽画卷中的一个安静注脚…

2025年6月23日（星期一）

我们的船隔离中沿着Spitsbergen岛西岸缓缓南下。清晨七点，广播中忽然响起探险队长David的声音 - 船头一点钟方向，发现一群白鲸！

我还没完全清醒，但仍三步并作两步冲上观景甲板。前方的海面上，洁白的身影一闪一现，至少有一二十头白鲸悄然穿行，仿佛在清晨的海面上书写着属于北极的诗句。它们的白背如雪，时隐时现，在很远处都可以轻轻松看到。整整十几分钟，我静静地站着，生怕打扰了这场梦境般的相遇。

上午的行程是在“七月十四日冰川”（Fjortende Julibreen）巡游。这条以法国国庆日命名的冰川，绵延约16公里，两岸山势巍峨险峻，是成千上万三趾鸥 (Kittiwakes)和海鸦（guillemots）的繁衍圣地。

巡游刚开始没多久，前方忽传来消息：冰川前方的浮冰上，似乎有一只海豹。我们立刻向那个方向靠近。冰面上的，原来是一头髯海豹。它慵懒地侧躺在冰面上，像是在享受难得的清闲。忽然，它似乎察觉到动静，猛地抬头，警觉地四顾张望了一下，随后又慢悠悠地伏了回去。

这里，真的是三趾鸥的天堂。蓝白相间的浮冰上挤满了它们，时而腾空，时而降落，喧闹而有序。山坡上点缀着三三两两的驯鹿，黄绿相间的苔原在它们蹄下似乎正在轻轻起伏，像是一幅流动的画。

冲锋艇继续沿岸前行。峭壁突起的岩石上挤满了叽叽喳喳的海鸟。忽然，一抹红色掠过眼前——是大西洋海鹦！它那黑白分明的羽毛与鲜艳的喙在空中闪闪发光。最有趣的是，它降落时会身体前倾、尾巴翘起，仿佛在鞠躬 - 这是一种和平的信号，向即将降落地的其他同伴传达“我不是威胁哟“。

下午，我们有幸登陆Ny-Ålesund。这个曾经的煤矿小镇，如今已是全球极地科考的重镇。包括中国在内，已有十个国家在此设立了永久基地，另有十多个国家组织季节性科考任务。

镇中心，是极地探险家阿蒙森的头像雕塑。1926年5月12日，他与同伴乘“诺吉号”气船成功飞越北极点，开创了人类极地探险的新纪元。小镇上，还保留着当年放飞气船的发射塔，仿佛还回荡着当时那激动人心的倒数声。

徜徉在宁静的小镇，我不禁思绪万千。历史仿佛在耳边低语，探险者的脚步声、气船升空的轰鸣，仿佛就在今天。我仿佛触摸到了先行者滚烫的热血与坚定的信念。没有他们，就没有我们今日的北极之旅。向这些极地的开拓者，致以最深的敬意。

2025年6月24日（星期二）

时间过得真快 - 今天竟然已经是我们此行的最后一个活动日了！

早上的登陆点位于朗伊尔城以南的 Van Keulenfjorden 湾，名叫Bamsebu。这里在20世纪30年代曾是重要的捕鲸基地。如今，海岸边仍能看到大量白鲸的骨骸、翻覆的渔船残骸等遗迹。岸边还有一座保存完好的猎人小屋，至今仍在使用。

远眺海湾对岸，白雪覆盖的山脉清晰地展现出一层层的沉积岩结构。脚下是柔软的苔原，低头细看，许多已知或不知名的小花正在尽情绽放，感受着北极短暂而热烈的春天。

回到船上，看时间还早，我就来到顶层甲板的露天泳池。出乎意料的是，池水温度居然相当高。在雪山环绕的景色中缓缓游泳，真的很治愈。在按摩浴缸里泡完后，我才心满意足地回到房间。

本次行程的最后一次登陆是在 Bellsund 的 Camp Millar。这里是 Northern Exploration Company（NEC）于1910年寻找金矿时留下的遗址。NEC 曾在斯瓦尔巴尝试开展过多项采矿活动，但最后都以失败告终。其中较为著名的还有新伦敦（Ny London）的大理石矿。除此之外，NEC 还在斯瓦尔巴各地建立了类似的狩猎小屋。冬季时以维护为条件，免费或低价出租给猎人使用，以此维持对该区域的主权。

冲锋艇尚未靠岸，我便已看到岸上散布的驯鹿群。为了适应这里严酷的自然环境，斯瓦尔巴的驯鹿比挪威本土的小巧，腿短、颈项不长，常年以地表植物为食。它们几乎没有天敌，但最终往往因牙齿磨损脱落、无法进食而自然死亡。

我们小队沿着山坡缓缓攀行。这里是成千上万只小海鸦（Little Auks）的繁殖地，耳边不时传来它们此起彼伏的鸣叫，偶尔还能看到一群群飞掠头顶。走了许久，我们终于来到一片筑巢区的边缘，就地而坐，静静欣赏这些鸟儿飞去飞来繁忙的一天。

正当我们依依不舍下山时，领队 YT 的对讲机忽然响起：在我们平行方向靠近登陆点的位置，发现了一只北极狐！今天的运气真是太好了。那只小家伙带着好奇心，不紧不慢地从我们不远处走过。它的冬季白毛还未完全褪去，棕色的夏装已经披上。它步履轻快，向山坡上方迂回跑去。小海鸦筑巢的季节，正是北极狐活跃觅食的黄金时期。大自然的安排，真是巧妙至极，一物降一物。

晚餐后我们再次聚首，欣赏随船摄影师 Steve 精心剪辑的视频，重温旅途中那些令人难忘的精彩瞬间。会议厅里掌声、笑声不断，温馨动人。

自2025年1月挪威出台斯瓦尔巴最新管理规定以来，我曾担心这会影响探险旅游的体验。然而事实证明，这种担忧是多余的。这次我们有三次非常长时间观赏北极熊的机会，探险队在观景甲板上架设了六七台高倍望远镜，同时也为乘客准备了足够的望远镜。可以说，这次斯瓦尔巴之行堪称圆满。

运气极佳的我们，还成为本航季首次成功登陆 Nordaustlandet 的团队。必须感谢 David 和他的探险队员们，我能感受到他们每一位对极地的热爱。无论是动物、植物、地质或历史，他们都有说不完的话题。同样也要感谢船长和他的团队，在保障安全的前提下，让我们充分领略了斯瓦尔巴的自然魅力。为确保视频分享会顺利进行，船长甚至特意调整了船头，以防阳光直射屏幕。